Das Viertel Arashiyama in Kyoto

3. Die Tour: Zu Fuß durch Arashiyama

Die Togetsu-kyo-Brücke

Die „Brücke zur Mondüberquerung“ ist Arashiyamas bekanntestes Wahrzeichen, ursprünglich aus dem 9. Jahrhundert, die heutige Holzkonstruktion stammt von 1934. Schon direkt am Bahnhof beim Aussteigen siehst du sie über den Fluss führen, mit den grünen Hügeln im Hintergrund – ein toller erster Eindruck, selbst bei dem Regenwetter, das wir hatten.

Der Arashiyama Park (Kameyama Park)

Hinter der Brücke teilt sich der Weg: Eine belebte Straße mit Souvenirständen und Schreinen auf der einen Seite, der deutlich ruhigere Arashiyama Park auf der anderen. Wir haben uns für den Park entschieden und es nicht bereut – während drüben Gedränge herrschte, waren wir hier fast allein unterwegs, mit Blick auf Kirsch- und Ahornbäume und, vom Kameyama-Koenchi-Aussichtspunkt aus, auf den Hozu-Fluss und die traditionellen Hozugawa-Kudari-Boote.

• Eintritt: frei, durchgehend zugänglich

Der Bambuswald von Arashiyama

Der berühmteste Ort des Viertels ist im Grunde nur ein rund 500 Meter kurzer Weg durch dichten, bis zu 20 Meter hohen Bambus – „Wald“ ist hier fast übertrieben, aber die Wirkung des gefilterten, grünen Lichts ist trotzdem einzigartig. Genau deshalb ist es hier auch fast immer voll.

Unser Tipp aus eigener Erfahrung: Komm entweder sehr früh oder nimm bewusst einen Tag mit schlechtem Wetter, so wie wir. Der Regen hat einen Großteil der Tagesausflügler ferngehalten, und wir konnten uns zwischen den Schauern in Ruhe fotografisch austoben. Am Ende des Pfads erreichst du den Hintereingang des Tenryu-ji, über den du allerdings nur in den Garten kommst – für Haupthalle und Gebäude brauchst du den Haupteingang auf der anderen Seite.
Eintritt: frei, durchgehend zugänglich

Tenryu-ji-Tempel

Einer der bedeutendsten Zen-Tempel Kyotos, 1339 von Ashikaga Takauji gegründet und seit 1994 UNESCO-Weltkulturerbe. Der Sogenchi-Teien-Garten, angelegt vom berühmten Zen-Meister Muso Soseki, hat sein Design aus dem 14. Jahrhundert bis heute bewahrt – die Gebäude selbst stammen größtenteils aus dem 19. Jahrhundert, nachdem frühere Bauten mehrfach Feuer und Kriegen zum Opfer gefallen waren.

Wir haben uns für den reinen Garten-Zugang entschieden und den Tempel von außen bewundert – für einen Regentag mit vollem Programm genau richtig. Übrigens eine kleine Faustregel, die uns hier geholfen hat: Alles, was „-ji“ oder Tempel heißt, gehört zum Buddhismus, alles was Schrein oder „-jinja“/“-taisha“ heißt, zum Shintoismus. Nicht immer eindeutig auf Karten, aber ein guter Anhaltspunkt.

• Eintritt: Garten 500 Yen, Garten und Gebäude 800 Yen
• Öffnungszeiten: 8:30–17:30 Uhr (Oktober bis März bis 17 Uhr)

Am Hintereingang vorbei, die nächste Kreuzung links über die Bahnschienen, findest du rechts einen zweiten, kleineren Bambuswald – weniger spektakulär, aber deutlich ruhiger für Fotos. Danach links, gleich wieder rechts, an der nächsten Kreuzung ohne Sackgasse links, und du läufst direkt auf den Jojakko-ji-Tempel zu.

Jojakko-ji-Tempel

Ein weniger bekannter Tempel an den Hängen des Bergs Ogura, 1596 gegründet und der Nichiren-Sekte des Buddhismus zugehörig. Haupthalle und zweistöckige Pagode fügen sich zwischen moosbedeckten Wegen harmonisch in den Wald ein.

• Eintritt: 500 Yen
• Öffnungszeiten: 9–17 Uhr

Nison-in-Tempel

Nur wenige Schritte von Jojakko-ji entfernt, im 9. Jahrhundert gegründet und benannt nach den beiden Statuen von Shaka Nyorai und Amida Nyorai, die hier verehrt werden. Die lange, von Ahornbäumen gesäumte Allee zum Eingang ist im Herbst besonders eindrucksvoll.

• Eintritt: 500 Yen
• Öffnungszeiten: 9–16:30 Uhr

Vor dem Eingang rechts abbiegen, dann links auf die größere Saga-Toriimoto-Straße, die immer weiter nordwärts führt.

Saga-Toriimoto Preserved Street

Eine historische, einst als Pilgerweg genutzte Straße mit restaurierten Machiya-Häusern, die heute teils als Museum, Teehaus oder Souvenirladen dienen. Genau hier haben wir erlebt, wie schnell Arashiyama seinen Trubel verliert: Je weiter wir vom Bambuswald wegkamen, desto leerer wurde es, bis wir irgendwann ganz allein unterwegs waren – trotz strömenden Regens ein schöner, ruhiger Spaziergang durch ein aufwendig saniertes Stück altes Kyoto.

Otagi Nenbutsu-ji-Tempel

Dieser Tempel war Nicos Überraschung für mich – er hatte ihn extra herausgesucht, ohne mir vorher zu verraten, wohin wir eigentlich liefen. Und er hatte recht: Otagi Nenbutsu-ji ist klein, abgelegen, und einer unserer liebsten Orte in ganz Japan.

Der Tempel wurde 766 im Osten Kyotos gegründet, durch Hochwasser des Kamo-Flusses mehrfach beschädigt und im 10. Jahrhundert wiederaufgebaut. 1922 wurde er an seinen heutigen Standort in Arashiyama verlegt, um ihn vor weiteren Überschwemmungen zu schützen. Sein heutiges Gesicht bekam der Tempel aber erst später: Ab 1955 leitete der Bildhauer-Priester Kōchō Nishimura die Wiederbelebung, und zwischen 1981 und 1991 luden er und seine Nachfolger Laien aus ganz Japan ein, jeweils eine eigene Rakan-Statue zu schnitzen. So entstanden die heute rund 1.200 Figuren, von denen keine der anderen gleicht – manche lächeln, manche meditieren, manche spielen Musikinstrumente oder, wie eine unserer Lieblingsfiguren, Tennis.

Wir haben uns viel Zeit genommen, um zwischen den moosbedeckten Statuen zu stöbern, begleitet nur vom Rauschen eines Bachs und, an diesem Tag, vom Regen. Kaum ein anderer Besucher war da – die Atmosphäre war fast magisch.

• Eintritt: 300 Yen
• Öffnungszeiten: 8–17 Uhr

Seiryo-ji-Tempel

Auf dem Rückweg sind wir eher zufällig auf das riesige Eingangstor von Seiryo-ji (auch Saga Shakado genannt) gestoßen und mussten natürlich abbiegen. Gegründet im frühen 10. Jahrhundert, beherbergt der Tempel mit der Shaka-Nyorai-Statue eine der ältesten Holzstatuen Japans – aus Sandelholz geschnitzt und 985 aus China nach Japan gebracht, gilt sie als Nationalschatz.

• Eintritt: frei (Sonderausstellungen können extra kosten)
• Öffnungszeiten: 9–16 Uhr

Durch das große Tor gelangst du zurück auf die belebte Hauptstraße mit Restaurants und Läden, die dich direkt zur Togetsu-kyo-Brücke zurückbringt.

Kulinarischer Abschluss

Für den Ausklang lohnen sich gleich mehrere Stopps: Arashiyama Yoshimura direkt an der Brücke ist bekannt für handgemachte Soba-Nudeln und den Blick auf Fluss und Berge – dafür nimmst du an belebten Tagen auch mal eine Stunde Wartezeit in Kauf. An den Straßenständen der Hauptstraße gibt es Mitarashi Dango (Reisknödel in süßer Sojasauce) und Korokke zum Mitnehmen.

Nahe der Randen-Endstation Arashiyama lohnt sich außerdem ein Abstecher zum Kimono Forest: rund 600 zwei Meter hohe, mit traditionellem Kyo-Yuzen-Kimonostoff ummantelte Säulen, die abends beleuchtet werden. Kostenlos zugänglich und ein schönes, ruhiges Fotomotiv abseits des Bambuswald-Trubels, direkt neben einem kleinen Fußbad zum Ausruhen. Bei allen Ständen und kleinen Restaurants gilt: Bargeld mitbringen, viele Küchen schließen bereits gegen 18 Uhr, und bei den bekannteren Restaurants lohnt sich eine Reservierung.